藏地拾美记（十四）——罗鹿鸣

第14日，西藏拉萨 哲蚌寺雪顿节 晒大佛 踩烂鞋 念青唐古拉山 青藏线  阴晴相间，下午阴转雨

今天是8月6日，星期二，藏族雪顿节。我们凌晨4点起床，4点半出发，5点钟便因交通管制下车步行，路上游人已是络绎不绝，经过1个多小时步行之后，终于到达哲蚌寺。查验50元一张的门票，经过安全检查，才进得大门。在黑灯瞎火的寺院里又走了半个小时，天色才露出曦微。山下河谷里的拉萨城大街小巷已是万家灯火，大山黑黝黝的躯体凝重肃穆，天上浓厚的云层在灯光的映衬下幽蓝幽蓝，像蓝黑墨水泼过。寺里的人流已摩肩接踵，路两边的战士早已在岗位上了，还有一队一队的武警战士正向山上开拔。

哲蚌寺位于拉萨城西5公里，在根培乌孜山的南山坳下面，是格鲁派最大的寺院，也是整个藏区规模最大、僧人最多的寺院。解放前夕，实际住寺僧人多达1万余人。起源于哲蚌寺的雪顿节是藏历7月1日，为期一周。雪顿节是西藏历史悠久的传统节日，“雪”是酸奶子的意思，“顿”是宴的意思，所以，雪顿节也是吃酸奶的节日。有晒大佛、藏戏汇演、过林卡（林里休闲娱乐）等活动。今天是第一天，久负盛名的哲蚌寺“晒大佛”活动拉开了节日盛大的序幕。

我们随着人流爬上一个小坡，来到通向寺后根培乌孜山坡晒佛台的大路上，此处离晒佛台直线距离大约一里多路，路右边是寺院房屋和一个陡山包，左边是一小块斜坡直达谷底溪水，前面左边是高山，山上全是大大小小赭色的石头，好几块巨石上雕刻着彩绘的佛像，一条砌有护栏的大路通到山坳的晒佛台，晒佛台在开启的晨光中已依稀可见，我们却再也无法靠近了。沿途已是人山人海，我们开始以为就是这样眺望晒佛，总想靠前站，但几经努力，找不到站位。人越挤越多，不仅寸步难移，而且挤得大汗淋漓，上气不接下气了。亚子与老杜便放弃了所有努力，退出人潮，作壁上观了。我不甘心，坚持在人堆里，心里还庆幸自己作了正确的选择，只带了一架相机，未带三角架与其它镜头，否则，那将成为极大的负担。

7点钟多钟，我们远远看到喇嘛们抬着长长的一卷东西到了晒佛台下，架子上的绞绳慢慢将它拉到晒佛台上，上面蒙着一层布，晒佛台顶上站着一排红衣喇嘛，周围也全是红衣喇嘛。观佛的人们塞满路途，这条人的长河，在我所站位置最宽，人也最多。人们开始虽然拥挤在一块，胸背相贴，头脸相触，但秩序尚好，说笑的，调侃的，还不绝于耳。我傍边一个拉萨电视台的美女主播，戴着口罩，在一个大高个男同事的护卫下也挤在人群中。我看见她俩胸前佩的采访证，便问：“你们电视台来采访的怎么也跟我们在这里一起受罪！？”美女答：“我们采访的同事已进去三拨了。我们也是来看晒大佛的。”我又问：“你们就在拉萨工作，还没看过晒佛？”她点了点头说“这也是第一次！”

将近8点钟，晒佛台上面蒙着的那一层布逐渐退去，大佛一点一点地露出，先是日月祥云，后是宝幢华盖，再是头额嘴脸，再是整个佛像都呈现出来。这幅巨型唐卡释迦牟尼佛像，30米长，20米宽，蓝地彩画，法相威严，辉煌壮丽。当大佛露出之际，只听见法螺长鸣，人声鼎沸；只看见彩旗翻飞，桑烟弥漫；只觉得山野悲壮苍凉，长号沉雄激越。虽然红日未出，金光未照，但人们已是热切向往，心潮澎湃，人群开始躁动，向前涌动起来。我们也前前后后看到好几个被挤晕的人被武警战士从山路上用担架抬了下去。

大概8点钟到9点钟，我只前进了300米左右，却经历了一场生与死的考验。那时，人群开始拥挤，后面的人还在不断地向往推进，人潮一浪一浪地向前涌动，又反弹一般倒流回来，接着左右也涌起了人潮，变成了可怕的人的漩涡。我左右前后原来在一起的人都被挤得不见了踪影，我也失去了对自己身体的控制，像浪潮上的一块木板随波逐流，有时，脚也被挤得抬离了地面。我开始还将相机举过头顶，对着前面拍了几张，后来身体被压迫得几近窒息，只顾保命，再顾不上拍照了。我浑身上下，汗水透湿，呼吸十分困难。我只有一个信念：“不能倒下，不能倒下！”只要一倒下，即被踩成肉泥。根据经验，这时双手一定不能放在下面，而是要抬起来，随时可以伸手自救。

此时，人群里呼爹叫娘的，哭喊的，声声凄惨，人们一个个满头大汗，脸色惨白。一些人爬上右边的壁立的山坡，一些人爬上右边的围墙，一些人爬上窗台，这些爬上去的人纷纷伸手救援一些快晕厥的妇女、儿童，一些小孩被从人头上向山边、墙边传送，被拉救了上去。一时间，屋顶上，墙头上，山坡上，树上自救出上百人。站在人潮左边的警察无能为力，自身难保。就这样，我被人潮抬着双脚离地走了十几米，落地后脚下是一地的鞋子碰碰磕磕。我的旅游鞋也在此时被踩踏得裂开大口了，基本脱胶，无法再穿了。我随人潮跌入波谷，又被推至浪尖，直至遇到台阶，到了桥上，人流的推力才稍有缓解。

小桥上，几个武警战士双手撑着桥栏杆，用身子顶住人潮，神情紧张、脸色煞白，他们双手中间，是瘫软在地的几个妇女。要不是战士的拼力保护，后果不堪设想。桥下面的溪沟，那些被从路上挤得溢出来的人也在公安人员的帮助下，跨过溪流，爬上一个坡，等待机会再挤入上山的道路。我一路上见到几个公安与武警，跟他们讲我们遇到的险情，请求他们尽快联系后面的工作人员，拦断后路，不让后面的人再涌入，不然，这个人的漩涡就会酿成恶果。又过了20分钟，我终于上到山上，摆脱了人潮的包裹，回头看，山下入口处还是人潮汹涌，人浪起伏，险象环生。值得宽慰的是，我看到人潮尽头的地方，已有警察拉起了一根黄线，在阻拦后面人潮的涌入。如果控制有方，一二十分钟险情应有所缓解。

我随着人流，终于来到了晒佛台。这里也是人满为患，从两条路上来的人在这里又拧成了麻花。我看到许许多多的藏胞，从大佛左前方经过时，将白色的哈达抛向大佛，大佛的左下脚落满了哈达。也有许许多多的藏胞在大佛的脚下用手触摸，致礼。

山上不让逗留，我下得山来，回头看对面山上，原来路上的人流还在逆流而上，也有无数的人离开了大路在山上奔跑，漫山遍野，都是人群。下山的人流也不断向寺院里流泻。我来到了相当于内地大雄宝殿的措钦大殿，这座经堂2000平方米，183根巨大的木柱支撑，可容一万僧人诵经，听说其诵经之声如波涛滚滚。我没心思去参观大殿，也没心思观看密密层层，重重叠叠的寺院，立马坐在台阶上喘气休息，一边将那双破鞋用带子绑紧，一边回忆刚才拥挤的情景，还心有余悸，脊梁骨出冷汗。

然后，随人流继续下山。在寺院大门口，等待进入的人群密密麻麻排着队，队伍排到了一公里之外。我出了寺院回望山上，下山的人都成两公里的长龙，在林间坡地与道路上川流不息，扬起的尘土，弥漫天空。今天到哲蚌寺看晒佛的人，有的说有二十万之众，有的说有三十万之多，对于这些人来说，那漫天的尘土，真不知道是幸福的尘土还是痛苦的尘埃，也许，不同的人，不同的心情，都有不同的理解吧！人人心中有真神，只要是真信仰，心儿便是殿堂。

从拉萨北行，即是藏北高原。当雄县虽属拉萨管辖，但地理上却属于藏北高原。念青唐古拉神山与纳木错圣湖就坐落在当雄大地上。从拉萨到当雄县段，也是拉萨的北大门，地貌特征为山丘和草原，平均海拔4200米。念青唐古拉系西藏四大著名神山之一，它头戴冰雪冠冕，伟岸魁梧，山形尖峭，莾莾苍苍。香客、信徒，一见这座神山，有些三步一叩头去接近，有些在公路旁葡蔔遥叩。穿山而行的有青藏公路和青藏铁路，有一段它们与念青唐古拉并肩而行，共同延伸着雪域高原的传奇。知识就是力量，人的伟大之处在于有知识，所以在大自然面前才不显得那么渺小卑微。而青藏公路与青藏铁路就是最恰到的证明。在高寒、缺氧、冻土的雪域高原，一条路的通车是一个国家的成功，一个人的胜利就是全人类的胜利。

当雄至纳木错，途中翻越海拔5190米的那根拉山口，是这一路上所经过的海拔最高处。这里到纳木错61公里，我们冒雨在柏油公路上前进，送走了青藏高原又一个黄昏，一个湿漉漉的略带失落的黄昏。我们摸黑到达纳木错，在板房宾馆里早早入睡，寒冷的被窝与高原反应竟使我睡不安生。我于是竖起耳朵，听雨打屋棚的声音，怎么也不像南国雨打芭蕉的声音。我在想，如果不下雨，纳木错的星空是多么美妙呀，碧空如洗，皓月当空，群星灿烂，雪山迷离，湖光诡密，支起三角架，拍星空璀璨，云汉淡泊，拍星空从东到西划过天宇的轨迹……就这样想着想着，进入了梦乡！