藏地拾美记（四）——罗鹿鸣

第4日，青海班玛县 多柯河谷 中国最高林区 高山飞石 四川色达县 年龙乡 珠日神山  晴天遇雪

天刚麻麻亮就从招待所出发，在一个小小的临街饭店吃了一碗稀饭、两个包子、一个鸡蛋。离开县城时，6点40分，到达知钦乡时已是10点10分。60公里的路程竟跑了三个半小时，平均时速只有十七八公里，我们路上三番五次催促开快一点，司机都当做耳边风，置之不理。其实，这一段路面较平坦，时速三四十公里没有问题，我们的时间就这样白白地消耗在路上车上了。大家都一肚子的怨气，司机偏偏对着干，用行动报复。“在这个世界上，真正重要的是什么？那就是我们个人相互间的融洽相处，我们尽最大努力去互相了解和互相帮助。”对照诺贝尔奖金获得者、医生格哈特.多马格的话，我们不禁汗颜。

从这里跨过一条河流，沿东南方向行驶，河流像不离不弃的情侣伴在公路之侧。越往前，河水越来越湍急，河谷时宽时窄，浑浊的洪水发出激荡之声，让这个世界变得有些忐忑不安。河两岸的帐房也不见了，代之而起的是藏式雕房，或独栋，或连排，或成片，二层三层居多。散布在河谷或半山腰下，用色彩各异的片石垒砌而成。雕房与险山、峻岩、森林、草地、河谷、经塔、经幡构成了一幅异域神秘的风情图。

在民居转换的同一时空，这里的植被也为之一变，高山草甸风光变成了河谷峡谷风光，山上密密麻麻长满了云杉、冷杉，山梁上的树木如一道优美的弧线与蓝天白云相接，我疑是到了新疆喀纳斯，又像是置身瑞士阿尔卑斯山脉，也如在北欧挪威森林里一般。但这里的河谷两岸、桥梁、奇特的雕房与灵动而鲜艳的经幡，显得不是瑞士胜过瑞士，不是挪威，胜过挪威。参天的川西云杉、苍翠的祁连圆柏、奇特的鳞皮冷杉、时宽时窄的河谷、巍然的崇山峻岭、无处不舞的经幡、鲜明庄重的雕房、满山遍岸的牛羊，令我眼花缭乱。我不禁感慨：中国有如此美景，又何须远走他乡。人们为什么总是看到远方的风景，而忘却眼前的玫瑰呢？

我们正在忘情地拍着河谷两旁的风光照片，车在路上停了下来，前面已停了一长排的车。原来，左边陡峭的山崖正在塌方，公路已被塌方的土石堵了大半，山上还不时有零散的石头在坠落。怎么办？司机在征求大家的意见后决定闯过去。于是，我们盯着山崖，如有大落石随时发出警报。司机不能轰油门，不能揿喇叭，以防惊落石块。我们小心而勇敢地开了过去，一些小石块与土块滚落在山崖边，当我们正长吁一口气的时候，真正的恶噩将我们当头一棒。

原来，我们又被前面几台正在施工的重型设备挡住了去路。修路人告诉我们，这里封路，要明天早上才能通行！在惊愕之际，我们又被证明犯了严重的路线错误：这条公路不是通往四川色达县的，而是通往壤塘县的，离壤塘县只有七八十公里了，而色达县必须返回才能到达，否则得绕行200多公里。经过熟悉路况的司机计算，我们多走了60多公里，往返一下就是多走130公里，按时速不到20公里计算，我们冤枉浪费了七八个小时。大家全都掉进冰窖里一般。

幸好沿途风光无限，阴错阳差地得见这里森林峡谷美丽的风景，也是意外之获，算误入歧途的一种补偿吧！

后来查询资料，才得知：这是青海与四川交界之处的多柯河（又称杜柯河）谷地，它与班玛县玛柯河谷地，共同构成青海东南的原始森林，也是全省最大的原始森林，还是中国海拔最高的林区。仁玉林场、多柯河林场就在这两条河谷。这一带，气候湿润，森林茂密，作物丰富，河宽水丰，氧气充足，不仅是果洛州最重要的农业区，还是果洛十三族的发源地，有“小江南”的美誉。不仅如此，班玛县曾经还是果洛州藏传佛教氛围最浓厚的地方，寺院数量居全州之首，在1958年达到23座，文革之后，被拆毁殆尽。十年浩劫，祸害历史文化，连雪域高原、穷乡僻壤亦不能幸免，为害之烈，由此可见一斑。宗教对于信仰者有着巨大的、不可思议的威力，然而，对于凡夫俗子既不是粮食也不是水分，对于魔鬼而言，宗教会是什么东西呢？对于我这个已到知天命之年的游者拍客而言，没有了肥皂泡那样绚丽的信仰与理想，却多了一些理性的烙印了。

回到往色达县的岔路口已是下午4：30。跨过多柯河桥即从青海省进入四川省色达县年龙乡。遇修路，6：30才放行。原来，到色达县的路正在铺石垫高，从早上8：30到晚上6：30禁行，我们的先导车是先天晚上8点多过去的，对此并不知情。也就是说，如果我们不误入歧途，白天也是过不去的，那就得在这里干等。这么说来，我们误打误撞走错了路竟变成了一件功不可没的好事了。世上的事，因不同的时间、不同的环境、不同的因果，可以得出完全相反的评价，今天就算一例啦！

我们趁机在一个简陋的小餐馆吃午饭，将仅有的两张长条桌拼到一起，点了几道川菜。在等待开饭的时间，我们还在乡里走家串户，拍了一大堆人文照。这里的藏胞很热情友好，对我们拍摄也落落大方地配合。你拍正在砌寺墙的砌工，他便举起砌刀摆姿势；你拍小母女，她们便冲镜头笑得灿烂；还有一个小女孩特地邀请我去她家拍一只小山羊，她父亲牵着山羊扮着鬼脸；你拍寺院的小卡车，喇嘛司机或趴在车门上对你挤眉弄眼，或伸出两根手指表示友好；特别是一个10岁的小姑娘，坐在家门口的拖拉机上，任凭我们前赴后继地拍摄，她不仅开心地配合我们，还拿着苹果手机反拍我们，脸上妩媚的笑容亮堂了我们的镜头。她在离家近60公里之处的色达县城读小学，手机玩得溜熟的；还有一家十余口，不分男女老幼，主动让我们拍照，其乐融融。我留下了他们一家的地址，将在此地拍的照片洗一套寄给他们，以示酬谢！

关卡提前了20分钟放行，我们又摇晃着上了正在大修的搓板路，颠了几公里，又走岔了一程，折回，从不是路的路走上正道。大概走了半个小时约莫七八公里，我们到了一座寺庙。一问，又走错了。这一座歪打正着的寺，就是颇有名气的年龙寺，本地也是以此做为乡名的。年龙寺以实修的风格教授法要，每年都有很多的有缘弟子从各地到达，求得极其殊胜的藏密宁玛巴独特伏藏传承——“大圆满深道六法”。

据介绍，1983年，年龙寺的堪布索尔顿活佛圆寂后,身体缩小成小臂高,火化后出现了五色舍利子。2011年，年龙上师圆寂示现虹身成就，法体已缩至25公分。这种人体虹化现象，也称虹霓法身，它是藏传佛教密宗修炼有素者临终时与死后出现的一种人体奇观。在藏密文化典籍中记载历代高僧虹化的奇迹甚多。在年龙乡有一条叫“宗夏尔”的荒僻山谷里，住着一位早已名闻整个藏区的大瑜伽士、当代著名的宁玛巴大德仁真尼玛上师。老人家今年75岁，在此闭关隐修已经25年，从未离开过这山谷半步。现在，一些信徒陆续到那里跟修，常年在此的达七八十人之多，围着他的小木屋建起了好几十间小木屋了。听说这一切，令人啧啧称奇。

我们从年龙寺重新返回一小段路，跨过一条水沟，走上了一条更加泥泞不堪、更加狭窄、更加凹凸不平的盘山路。暮色苍茫之中，我们爬过珠日神山，山顶正在下着小雪，打开车灯也见不到十几米远，路面海拔已是4300米左右了。

珠日神山是色达境内最高的山峰，海拔4961米，与东边的妃子山和南面的哈龙董日神山，三山并峙，气派非凡。这里是宁玛教派的殊胜之地，珠日十三伏藏就在此地。据说，很多形状奇特的岩石及绝壁上，各种天然图案有趣而神秘，各种天然形成的诤言笔力遒劲、刀法圆润，还可见到历代藏密高僧闭关隐修的山洞、修行证道的遗迹。其中最为著名者，有贝汝扎那大译师证果后在青石板上留下的脚印、禅杖印和亲手刻写的十字心咒；有吉祥金刚拉龙花多的脚印；另外还有格萨尔大王和三十大将的道场，留有大王烟祭台、拴马石桩，以及大王射箭、降伏妖魔等多处遗迹。每年藏历六月初六，来朝圣、祭祀的信徒们，来此转山、烟祭，挥撒风马、插立经幡、高喊口号，祝愿五谷丰登，祈祷六畜兴旺。可惜，这一切的一切，都被如潮的夜色淹没了。

我们在盘山路上无休无止地转弯、摇晃，好不容易才走到垭口，在车灯的照射下，依稀看到了哈龙董日山垭口的路牌。出垭口，路面正在拓宽，全是黄泥巴的棱棱坎坎。小雨夹雪从天而降，夜色迷朦，天地，一片苍茫！

我们的心一直吊在上嗓子眼上，直到晚上10点多钟，到了色达县宾馆后，心才落了地。

蜀道难，由此可生无限感叹！