藏地拾美记（三）——罗鹿鸣

第3日，青海久治县 乱石头垭口 经幡 年宝玉则 白玉寺 班玛县  阴晴雨相间

久治县位于青海省东南部，青海、甘肃、四川三省交界之处，属果洛州，这也是我在青海生活十年唯一没有到过的州。这个被北面的阿尼玛卿神山与南面的巴颜喀拉山相拥的县，在我的印象中是青海省最边远、最贫困的县之一，全县仅有1.7万人。县城小得可怜，在一些游客的笔下，是连用了几个“最”字的地方：“是所见过的最小的县城”、“食宿条件最差的县城”。近几年来，大多数人到久治县的目标，是县城南边的“年保玉则国家地质公园”。在省里做的“大美青海”对外宣传中，该公园占有重要的一席，在中央电视台的广告中，可以见到它的壮美的画面。而我在此行之前，竟然对这个名闻遐迩的地方一无所知。

昨晚，许多人有比较重的高山反应，头疼脑胀，胸闷气短，睡不觉，食无味，全身软弱无力，还有同伴血压升高，心跳加快，唇干，反应迟钝。我们好几个人还觉得地板在抖动。我这个老高原也是反应较重的一个。虽然喝了红景天、板兰根，也无明显好转。早餐过后，一夜的疲劳与高原反应都有所缓解，大家打起精神，向南边40公里外的年保玉则雪山出发。

今天行程较短，从青海久治县到班玛县，180多公里，主要景点，一是年保玉则，一是白玉寺。我们走的是101省道。说是省道，路况比内地县道还差，但比起昨天晚上甘肃到青海的县乡公路，此砂石路已是平坦了许多。

一路西行，全是慢坡与盘山道，一路风光甚是惹眼，天空放晴，我们向往的蓝天白云在草原上、山岭上变化着千姿百态，荒山秃岭越来越高大雄壮，一路上一再要求停车拍照沿途美色。

上午10点半，我们来到海拔4207米的乱石头垭口，这里一个巨大的经幡群吸引我们。我们以巴颜喀拉山连绵起伏的山脉作背景，以经幡作为前景，尽情拍摄。这是继玛曲山口之后看到的又一壮观的经幡群。我离开青海省到内地上班已17年，那时，我也到过青海许多地方，寺院破落，很少见到经幡，而如今，藏地处处是经幡飞扬，场面宏大的经幡也不时出现在寺院、山林、草地、河谷。或成塔成林成墙成伞，点、线、面交织，尉为壮观。

经幡是藏民祈求福运升腾的象征物，这个既有久远历史、又具丰富内涵、还显美学意蕴的经幡，是藏族浩如烟海的民风民俗中光芒四射、灵动异常的沧海一粟。它蓝、白、红、绿、黄五色布上，或印有佛陀教言，或印有鸟兽图案，年年都要在藏历新年后某一个良辰吉日换新，这是一个浩大的工程，也是一笔不少的金钱开支。据说，一根10米长的经幡，要30元左右。四川就有规模较大的经幡制作工厂。

《阿弥陀经》里说，风吹树林，皆是念佛、念法、念僧之音。这色彩缤纷的经幡，在高原风的展动下“呼呼”作声，它的每一次展动，都传达着人们对上天的崇敬与礼赞，神便为世间消除一份孽障与苦难。这是柔韧而坚定的信仰，是天地间四季不息的神的颂歌。而我们这些呼吸雾霾、心灵蒙尘的人，平日里都是听到叮零当啷的声音，此时此刻，让心洗净安静下来，谛听这雪域佛国的天籁之音，以忏悔来洗浴心灵，以醒悟使血肉再生吧！。

而藏族诗人班果，不知道他现在对经幡是如何认知的，在他年轻的时候对黄昏的经幡唱过挽歌：

    千百年来

    经幡处在飞翔的状态

    经幡一直处在飞翔的状态

    如生长不息的鸟翼

    一次次死去

    一次次醒来

    就是等不到那只能解开绳子放飞众生的手

继续下山上山，在不知不觉的盘旋间，远方一座雪峰凸现在天际之上，威严冷峻地注视着我们这拔远方来客。有人情不自禁地“哇”了一声，我也身不由已的喊道：“看，雪峰！”。雪峰的出现，调动了人们兴奋的情绪，打开车窗，沿途狂拍不止，把对雪山的渴念一古脑儿全装进镜头之中。

在年保玉则景区外边藏族毡房里吃午饭，店主是一个高个头四十多岁的安多汉子，他对同伴们对其家人的拍摄大发雷霆。他有一个女儿两个儿子，我跟他女儿聊天，得知她现在读初中，是在离此地800公里外的省城西宁市上学，暑假在家帮父母接待客人。现在，许多有一定经济实力的藏人，都将子女送到州上读小学、送到省城读中学，一些人还在州上、省城买了房陪读。在县城、州上还有汉藏双语教学，在省城，可能只学汉语了，这些来自草原的青少年，也挤上了“高考”的独木桥。

从简易的景区入口进入核心景区仙女湖，约有四公里，全是爬坡，公路下面，一条宽泛的河谷，不时有几顶白色帐蓬与黑色牛毛帐房临水而居，牦牛、羊只、马匹在河滩悠然自得地低头食草，只有黑黑的藏獒，不友好的奔跑过来狂吠几声，浅浅的、清清的、亮亮的河水，淌过繁花绿草，将我们的视线引到北面的蓝天白云之下。令人目醉神迷的草原美景尚来不及消化，我们的车已在年保玉则公园的停车场停了下来。大家扛上“长枪短炮”三角架，跨入了美色之中。

我站在入口左边木板搭起的观景台上，公园全景尽收眼底。屏风一般竖起的年保玉则峰，海拔5369米，它不愧为巴颜喀拉山的主峰，雄伟、高峻，峻峭的山脊线如锋刃一般切向云天，白云使它伟岸的身躯有“欲抱琵琶半遮面”之感，尤其是那雪的锋芒与从终年积雪的峰颠流下的白溪直刺人和内心，剔除五脏六腑的尘埃与俗务，瞬间使你也圣洁起来，崇高起来。

年保玉则处于青海久治县与四川阿坝接壤地带，无数海拔4000米以上的群峰将其环列，这里是亚热带季风高原高峰气候区域的边缘，云杉、松柏遍生于山麓，虫草、贝母成长于山坡，白唇鹿、黑熊出没于森林草原。它虽没有阿尼玛卿山（藏族信仰的21座神山中排名第四）的名声大，但却是果洛诸部落的发祥地，也是备受尊崇的“果洛山”，转山的信徒也是不少。

东南西三面环山的仙女湖，安静地在年保玉则的怀抱里沉睡，深沉得没有波澜，明镜一般让日月洗浴，让年保玉则青春永葆。在湖的岸边，一座巨大的经幡塔以五色的风马，增添圣湖神山的神秘与亮丽，蓝烟袅娜的煨桑台，烟云飘怱，扑朔迷离，让多少世俗之人与神开展心灵的沟通。木板搭起的在草地之上的游道，蜿蜒穿起人们的脚步，落在游道上的脚步声轻松而有韵致，像是对着神山圣湖诉说一路征尘，也帮人们斩断昔日城市上空的雾霾、心灵里的尘埃、车水马龙的噪音。

用广角镜头照完全景与大景，我便换上长镜头捕捉特写画面。先是将坐卧草地上的一块刻着六字谶言巨石和围绕它转经的藏妇定格下来，再将远处湖滨的鲜艳的经幡与明净的湖水对照出来，然后像猎人猎取猎物一样猎取画面。在游道上尽情拍摄美女的外国游客、从湖边向西踏过草地三三两两的游人、东山坡上低头吃草的羊群、涉河而过的牦牛队列、坐在湖滨仰头痛钦青稞酒的藏人皆入我法眼，特别是两个带着小孩的藏族妇女，或坐或卧在草地之上，怡然自得地享受着天伦之乐，她们头上一顶绿白相间的遮阳伞和旁边蓝底红字的遮阳伞，在湖光与草色间格外绚丽夺目。这一幅简洁、明丽、情趣盎然的图画，不仅以特写镜头记入我的相机，更像藏地的岩雕一般刻入我的灵魂深处。

因时间紧迫，也为了节省体力、避免因劳累而引起高山反应，我没有走到湖边与湖水亲近，没有掬起清凉的湖水洗一把疲惫的脸。但三个年轻的喇嘛，请我为他们拍出各种姿势、向我学习使用单反相机、他们用手机自拍，玩微信与QQ，与我合影，带给我一种人与人之间的其乐融融，也让我看到了新时代的喇嘛身上正在发生的变化。

我返回之际，天色由亮灰急转成暗黑，像突然间在头上支起了偌大的牦牛帐房，骤然而至的豪雨挥动着鞭子，将四散的游客驱赶回大门和停车场。我看到一个喇嘛坐在草地上，他没有躲雨离开的意思，而是用一块红色的布举在头顶，风展动着那块布，如一面旗帜。那种丛容就如云雨中的山峰一般。我一边保护着相机，收缩起三角架奔出景区大门，冲上我们的中巴车。沿公路下行，离开景区的路尚未走完，雨已停，眼前呈现出一幅迷人的雨过天晴的景色：阳光拔开云层披下瀑布般的金发，草原牧场的水珠钻石般闪烁，绿色莾原变得格外清新润目，尤其是那曲折回环、穿越草原的河水，在阳光宠照之下金光闪烁，如金龙盘旋穿行在天地之间。天更蓝，云更白，高山草原更加辽远，我们的心胸也更加辽远了！

出年保玉则景区，沿101省道往西南偏西行驶，一路的高山草甸与河谷风光。半个小时后，我们来到了扎拉山垭口。这个海拔4239米的垭口，也是经幡如阵，为过往的人们祈求平安吉祥。从垭口到白玉寺沿途，雪峰耸立，高山雄壮，河谷舒缓，草原美玉，经幡飞舞，景色美不胜收。我们随着山路盘旋，在窗口左右开弓地揿响相机的快门，你拍几张就让出窗口，后面的人接上来再拍，就像在坑道发射子弹的士兵交替着射击，忙得不亦乐乎，气喘嘘嘘。

过了近两个小时，我们从隆格山垭口落下去，已见前边的山坡上建满寺院，快出山谷口时，公路左边的山上从山头到山脚，插满了五色经旗，十分壮观，营造出浓郁的宗教氛围。我要求停车，爬到右边的山坡上，脚下的坡地全是鼠洞，硕大的老鼠见我来了惊得乱跑。我喘着气爬到坡上，迎面的寺院顿时全景般映入眼帘。一大片金碧辉煌的建筑依山而立，在夕阳下放射着金色光芒。101省道伴着玛柯河从山麓寺前流过，河谷较宽敞，镀着粼粼波光。这就是格鲁派的隆格寺，该寺正面为年宝叶什则山脉，右侧为闻名青南的俄木措湖风景区。

我们在夕阳温柔的陪伴下又往前行驶25公里，便来到了果洛地区宁玛派第一大寺——白玉寺。这是一处风光独美的地方，河滩水浇草青，背靠高山，山上到处有经幡，山麓至河滩的台地上，哗拉拉地一大片寺院建筑，颇具规模。这里是久治县与班玛县交界处，南距班玛县60公里。

藏传佛教影响较大、流传至今的主要是红（宁玛）、白（噶举）、花（萨迦）、黄（格鲁）四大教派，格鲁派后来居上，成为最大的教派。各派依其服饰和较之服饰更重要的一些特征而区分，都有本派历史传承、宗师、所擅之道和传说故事。白玉寺是青海省最有名的宁玛派寺院之一。也是四川西康白玉寺的子寺。经过近七八年的新修重建，如今占地逾千亩，规模与影响已超过母寺。宁玛派相传由莲花生所传，11世纪形成，是藏传佛教中最早产生的一个教派，“大圆满法”是宁玛派的基本教法，由于该派僧人只戴红色僧帽，因而又称“红教“。

因时间关系我们只在寺门前笔直的公路上走了一段，没有到寺院内走一走，错过了贴金镶银的、藏着镇寺之宝——佛牙的灵塔，也没有时间去参加当地为期45天、僧与民云集的“坐夏”民间活动，直奔班玛县。我们抵达县城的时候已是晚上9点多钟了。在大街上往返两三次寻找饭馆吃饭而未果，最后，在一个重庆火锅店凑合着填饱肚子。我呢，则与雁峰兄另寻了一个青海民和拉面馆吃了一碗拉面。

在县里招待所度过一晚，这是七十年代建的简易招待所，据说已是县里最高档的接待场所了。